PDA

Επιστροφή στο Forum : Ενυδρεία αλμυρού νερού/υφάλου



Lemeshianos
01-09-08, 10:49
Επειδή πολλοί παράγωντες που αφορούν τα ενυδρεία αλμυρού νερού και υφάλου, αλλάζουν συνεχώς, μην ακολουθήσετε τις πιο κάτω οδηγίες αποκλειστικά αλλά κάντε μια σύντομή έρευνα προτού αρχίσετε ένα ενυδρείο αλμυρού νερού. Πιθανό μετά από 6μήνες με κάποιο χρόνο, να βρεθούν διαφορετικές και καλύτερες μεθόδοι πχ. για φωτισμό, φιλτράρισμα κ.α.

Διαβάζωντας εκατοντάδες posts σε forums -σχετικά με το hobby μας- από καινούρια άτομα που ζητούσαν να μάθουν ποιός είναι ο κατάλληλος, βασικός εξοπλισμός για ένα ενυδρείου αλμυρού νερού ή ένα ενυδρείο υφάλου αποφάσισα να συντάξω αυτό τον οδηγό για την διαδικασία στησίματος ενός reef ενυδρείου. Παράλληλα θα εξηγώ και ποιά κομμάτια είναι προαιρετικά σε περίπτωση που απλά θέλετε ένα ενυδρείο με ψάρια αλμυρού νερού.

Να απολογηθώ για την ευρεία χρήση αγγλικών όρων αλλά τις περισσότερες πληροφορίες τις έχω μαζέψει από αγγλόφωνα sites και forums όπου το πλήθος των φίλων του hobby είναι μεγαλύτερο και πιο εύκολο να βρεις απαντήσεις στα ερωτήματά σου.

Ένα ενυδρείο υφάλου είναι μια προσομοίωση της ζωής που συναντούμε στους υφάλους των τροπικών περιοχών. Υφάλοι υπάρχουν και στη χώρα μας αλλά λόγω του κλίματος οι ποικιλία και η ομορφιά των διαφόρων ζωών δεν είναι τόσο εντυπωσιακή όσο στα τροπικά κλίματα. Συνήθως τα ενυδρεία υφάλων φιλοξενούν ψάρια, κοράλια, ανεμώνες, όστρακα, σκουλήκια και άλλα ασπονδύλωτα. Από την πιο πάνω λίστα όλα τα ζώα είναι ασπονδύλωτα εκτός από τα ψάρια αλλά συνήθως όταν κάποιος αναφέρετε σε ασπονδύλωτα εννοεί τις γαρίδες, τα καβουράκια και τα σαλιγκάρια.

Τα ασπονδύλωτα ζώα που θέλουμε να φιλοξενήσουμε στο ενυδρείο μας είναι πολύ ευαίσθητοι οργανισμοί, με αποτέλεσμα ο εξοπλισμός που χρειαζόμαστε να είναι περισσότερος και πιο ακριβός. Κάποια κοράλια όταν πεθαίνουν ελευθερώνουν διάφορες τοξικές ουσίες που σκοτώνουν ότι υπάρχει στο ενυδρείο. Σίγουρα δεν θέλουμε να κάνουμε μια φθηνή επένδυση για να καταλήξουμε με ένα υγρό νεκροταφείο στο σαλόνι.

Βασικός Εξοπλισμός
http://osir.org.in/mambots/content/multithumb/images/532a92b05e4ce3a91fca3159af6fead7.gif
http://www.kleinerreef.com/images/homepage.jpg
Ένα ενυδρείο… Όσο προφανές και αν είναι, η επιλογή του κατάλληλου ενυδρείου είναι ένα αρκετά πολύπλοκο ζήτημα. Αρκετοί αγοράζουν ένα μικρό ενυδρείο(nanocube) για να μάθουν αργότερα ότι το κίτρινο tang που τους αρέσει τόσο πολύ δεν πρόκειται να επιβιώσει σε ένα τόσο μικρό ενυδρείο. Τα πλείστα ψάρια tang όπως η Ντόρα από το γνωστό “Ψάχνωντας τον Νέμο” χρειάζετε ένα ενυδρείο τουλάχιστο 300 λίτρων ενώ παράλληλα συνιστάτε το μήκος του ενυδρείου να είναι μεγαλύτερο από 1,5-2 μέτρα. Επίσης ένα μικρό ενυδρείο θα σας περιορίσει στον αριθμό ψαριών και άλλων ζωών. Η μικρή ποσότητα νερού κάνει την διατήρηση σταθερών παραμέτρων νερού πιο δύσκολή. Σε περίπτωση που είστε αρχάριος είναι πιο εύκολο να διατηρήσετε ένα σταθερό περιβάλλον σε ένα ενυδρείο 200 λίτρων παρά σε ένα ενυδρείο με λιγότερα από 100 λίτρα. Φυσικά ο εξοπλισμός για ένα μεγαλύτερο ενυδρείο είναι πιο ακριβός αλλά είναι καλύτερα να ξοδέψεις λίγο περισσότερα χρήματα στην αρχή παρά να δυσκολευτείτε και να εγκαταλείψετε το hobby χάνωντας και το αρχικό ποσό που επενδύσατε. Οι πλείστοι φίλοι που αρχίζουν με μικρά ενυδρεία, αναγκάζονται στο μέλλον να τα πουλήσουν, αφού θέλουν ένα μεγαλύτερο ενυδρείο για να έχουν περισσότερα ζώα.
Τα ενυδρεία υφάλου συνήθως έχουν ένα μικρότερο σχετικά χώρο με νερό(sump) κάτω από το κυρίως ενυδρείο όπου κρύβουν τα φίλτρα, τις θερμάστρες, τα chillers, κλπ. Περισσότερα για αυτό το χώρο στην επόμενη παράγραφο. Το νερό από το κύριως ενυδρείο πρέπει να κατεβεί σε αυτό το χώρο και στην συνέχεια να επιστρέψει πίσω. Αυτό γίνεται με τις υπερχειλίσεις(overflows) και μια ή περισσότερες αντλίες επιστροφής. Υπάρχουν 3 κύρια είδη υπερχείλισης.

Reef Ready Υπερχείληση

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/reefready.jpg

Συναντάτε σε έτοιμα για ύφαλο ενυδρεία. Πρόκειτε για ένα έπιπλέον διαχωριστικό γυαλί ή ακρυλικό(πιο κοντο από τα τοιχώματα) δια μήκος του ενυδρείου που δημιουργεί ένα ακόμη δοχείο για νερό στο πίσω μέρος του ενυδρείου. Το γυαλί ή ακρυλικό στη βάση του ενυδρείου είναι τρυπημένο για να επιτρέψει την σύνδεση κατάλληλων σωλήνων.

Δια-μήκος υπερχείληση
http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/coast-to-coast.jpg

Τα reef ready ενυδρεία είναι συνήθως αρκετά πιο ακριβά από τα συνηθισμένα. Για να γλιτώσουμε το κόστος δημιουργούμε την πιο πάνω κατασκευή τρυπώντας το πίσω γυαλί για τις σωληνώσεις. Είναι ουσιαστικά ένα κουτί διαμήκος του πίσω γυαλιού που έχει το ίδιο αποτέλεσμα με ένα reef ready ενυδρείο. Τρυπάμε το γυαλί μόνο αν δεν είναι tempered. Διαφορετικά το πίσω γυαλί θα σπάσει σε χιλιάδες κομματάκια σε μέγεθος ριζιού.

Εξωτερική υπερχείληση

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/cr1519_99.jpg

Για όσους θέλουν να αποφύγουν το τρύπημα του πίσω γυαλιού ή σε περίπτωση που το γυαλί είναι tempered(σπάζει σε ρύζι αν δοκιμάσετε να το τρυπήσετε). Αυτή η μέθοδος είναι η πιο εύκολη αλλά και η πιο ελαττωματική, μιας και αρκετές φορές θα χάσει το σιφώνι με αποτέλεσμα να μην πηγαίνει νερό στο sump σας και η αντλεία επιστροφής να αδειάσει το sump σας και να γεμίσει το ενυδρείο με το επιπλέον νερό. Αν δεν υπολογίσετε σωστά την ποσότητα του νερού ετοιμαστείτε να συναντήσετε μια λίμνη στο σαλόνι σας.

Sump

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/20070323_sump.jpg

Το sump είναι απλά ένα δοχείο νερού συνήθως κάτω από το ενυδρείο. Αυτό το δοχείο μπορεί να είναι ένα μικρό ενυδρείο μέχρι και απλά πλαστικά δοχεία συνδεδεμένα μεταξύ τους. Κύριως σκοπός είναι η αύξηση του όγκου νερού(για διατήρηση πιο σταθερών παραμέτρων νερού) και το κρύψιμο κάποιου αντιαισθητικού εξοπλισμού. Κανείς δεν θέλει να έχει protein skimmers, φίλτρα, θερμάστρες, ψύκτες κλπ μέσα στο κύριο ενυδρείο του. Όσο αφορά τις παραμέτρους νερού απλά φανταστείτε ένα ποτήρι νερό και ένα κουβά νερό. Ρίχνωντας μέσα σταγόνα-σταγόνα μελάνι ο κουβάς θα αργήσει να αλλάξει χρώμα σε σχέση με το ποτήρι. Ομοίως αν κάτι πάει στραβά τα βλαβερά χημικά σε ένα ενυδρείο με αυξημένο όγκο νερού λόγω sump θα αργήσουν να αυξηθούν. Το sump είναι απαραίτητο για reef ενώ για απλά ενυδρεία αλμυρού νερού(ψάρια μόνο), κάποιοι το προτιμούν για απόκρυψη εξοπλισμού μιας και τα ψάρια είναι πιο ανθεκτικά απ’ότι τα ασπονδύλωτα.

Live rock/ Ζωντανός βράχος

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/p-81793-live-rock.jpg

Το μέσο βιολογικού φιλτραρίσματος του νερού. Ότι κάνουν και τα σωληνοειδή κεραμικά στα ενυδρεία γλυκού χωρίς να μαζεύει ακαθαρσίες που να επηρεάσουν την ποιότητα νερού. Οι ακαθαρσίες των ψαριών και η επιπλέον τροφή που δεν έχει καταναλωθεί, παράγουν αμμωνία στο νερό. Ακόμη και σε μικρές ποσότητες η αμμωνία είναι τοξική για οποιοδήποτε ζώο στο νερό, είτε γλυκό ή αλμυρό. Ο ζωντανός βράχος είναι πορώδης βράχος στον οποίο αναπτύσονται βακτηρίδια που διασπούν την αμμωνία σε nitrites. Οι nitrites είναι εξίσου τοξική ουσία με την αμμωνία. Μια άλλη οικογένεια βακτηριδίων που επίσης αναπτύσσεται στο βράχο διασπά τους nitrites σε nitrates μια σχετικά πιο ασφαλή χημική ένωση η οποία όμως σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 5ppm επηρεάζει αρνητικά αρκετά ζώα του ενυδρείου με τα ψάρια να είναι περισσότερο ανθεκτικά. Περισσότεροι nitrates από 50ppm ίσως επηρεάσουν και την υγεία των ψαριών. Για αφαίρεση των nitrates γίνονται αλλαγές νερού(10% κάθε εβδομάδα ή σε μεγαλύτερα ενυδρεία 20% κάθε 2 εβδομάδες). Υπάρχουν και άλλες μεθόδοι για μείωση των nitrates όπως ένα ψηλό(με ήτα) στρώμα άμμου ή δοσολογία βότκας, ζάχαρης και αλκοόλης γενικότερα. Καμία μέθοδος δεν πρόκειται να σας εξασφαλίσει 100% αφαίρεση των nitrates από το νερό αλλά ίσως μειώσει την συχνότητα που χρειάζονται οι αλλαγές νερού. Ο ζωντανός βράχος αν τον αγοράσετε βρεγμένο έχει αρκετά βακτηρίδια για να βάλετε ένα 2 ψαράκια στο ενυδρείο σας. Συνήθως αρχίζουμε με 10% ζωντανό βράχο και αυξάνουμε την ποσότητα είτε λόγο ανάγκης ή αισθητικής(πολλά κοράλια έρχονται κολλημένα σε ζωντανό βράχο και αναγκαστικά θα αγοράσετε κάποια επιπλέον κομμάτια βράχο). Ο ρυθμός που προσθέτουμε ζώα στο ενυδρείο πρέπει να είναι αργός για να δώσουμε χρόνο στα βακτηρίδια να πολλαπλασιαστούν για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στην επιπλέον αμμωνία που παράγετε από τα ζώα που προσθέτουμε. Συνήθως παίρνει 2 εβδομάδες για κάθε ψάρι. Μπορείτε να αγνοήσετε αυτό τον κανόνα αν προσθέσετε κάποιο ζώο που τρέφετε φιλτράροντας το νερό(κοράλια “μανιτάρια”, feather dusters, κ.α), μιας και ένα τέτοιο ζώο αφαιρεί τροφή που περισσεύει μειώνοντας έτσι την αμμωνία που παράγεται και βελτιώνοντας τις παραμέτρους νερού. Απαραίτητο και για ενυδρείο με μόνο ψάρια.

Protein skimmer

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/ag1133_1.jpg

Προσφέρει το μηχανικό φιλτράρισμα του νερού. Μαζεύει διαλυμένη και μη διαλυμένη οργανική ύλη από το νερό και την αφαιρεί με αποτέλεσμα την αισθητή μείωση της αμμωνία. Είναι το πιο σημαντικό μέρος φιλτραρίσματος του νερού μετά το ζωντανό βράχο. Απαραίτητο και για ενυδρείο με μόνο ψάρια.

Μονάδα RO/DI

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/cp1341_99.jpg

Η Ελληνική ονομασία είναι αντίθετη όσμηση. Το νερό της βρύσης περιέχει διάφορα στοιχεία βλαβερά για ένα ενυδρείο όπως η χλωρίνη, nitrates, phosphates, ιχνοστοιχεία χαλκού κ.α Η χλωρίνη είναι θανατηφόρα για όλα τα ζώα, ο χαλκός θα σκοτώσει τα ασπονδύλωτα και τα υπόλοιπα θα συμβάλουν στην εμφάνιση ενοχλητικής άλγης και διατομάτων. Τα χρήματα που θα ξοδέψετε για μια καλή μονάδα RO/DI θα επιστρέψουν στην τζέπη σας αφού δεν θα χρειαστεί να αγοράσετε άλλα χημικά ή φίλτρα για την αφαίρεση αυτών τον στοιχείων από το νερό αργότερα καθώς και από τον χρόνο που θα γλιτώσετε αντί να παλεύετε να καθαρίσετε το ενυδρείο από την ενοχλητική άλγη.

Lighting/Φωτισμός

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/aquarium_fluorescent_lighting_2.jpg
http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/aquarium_metal_halide_lighting_2.jpg

Εξαρτάτε πάντοτε από το μέγεθος του ενυδρείου σας και τι κοράλλια σκοπεύετε να βάλετε. Τα ψάρια μπορούν και να ζήσουν χωρίς φώτα πάνω από το ενυδρείο. Το φώς στο χώρο που ζουν είναι αρκετό για να δουν. Ωστόσο ένα ενυδρείο χωρίς φως δεν είναι τόσο όμορφο. Για μαλακά κοράλια (Leather, mushrooms) 2-3 watt ανά γαλόνι (3,8-4 λίτρα). Για LPS(Large polyp stony corals) 3-5 watt. Για SPS, ανεμώνες και κοχύλια πιο έντονος φωτισμός είναι αναγκαίος, από 5 μέχρι 10 watt ανα γαλόνι, ανάλογα πάντοτε με τους κατοίκους του ενυδρείο. Για μαλακά και LPS 5 watt

ανα γαλόνι θεωρείται ο ιδανικός φωτισμός.Όσο αφορά το φωτισμό υπάρχουν διάφορες θερμοκρασίες φωτός που μπορείτε να χρησιμοποιείσεται. Στη θάλασσα όσο κατεβαίνεις πιο βαθιά το νερό απορροφά πρώτα το κόκκινο χρώμα, μετά το κίτρινι, πράσινο κλπ. και τελευταία το μπλε και μωβ. Για αυτό το λόγο, χρησιμοποιείτε μπλε και μωβ φως στα ενυδρεία υφάλων για να είναι πιο αποδοτικός ο φωτισμός αφού αυτά τα δυο χρώματα μπορούν να φτάσουν πιο βαθειά. Ο κατάλληλος φωτισμός αρχίζει από θερμοκρασία χρώματος 6500Κ(κέλβιν) που μοιάζει με φως ημέρας μέχρι τους 20000Κ που είναι πιο σκούρο μωβ. Εάν σας αρέσει το μπλε-μωβ χρώμα στο ενυδρείο σας μπορείτε να χρησιμοποιείσετε μόνο λάμπες με χρώμα 10000Κ+. Εάν προτιμάτε ένα πιο κίτρινο φως, χρησιμοποιείστε λάμπες των 6500Κ και συμπληρώστε με λάμπες μεγαλύτερης θερμοκρασίας ή ακτινικές ανάλογα για να βελτιώσετε την ανάπτυξη των κοραλλιών, ανεμώνων και κοχυλιών και την οπτική εμφάνιση του ενυδρείου. Επίσης ο κύκλος του φωτισμού θα πρέπει να προσομειώνει τις ώρες φωτισμού και την ένταση του φωτός στις τροπικές περιοχές. Υπάρχουν ειδικά timers για να ρυθμίσετε πότε θα ανάβουν και θα σβήνουν τα φώτα.

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/aquarium_moonlight_lighting_2-300x48.jpg

Μερικές εικόνες ενυδρείων με φωτισμό διαφορετικής θερμοκρασίας:
Κίτρινος φωτισμός (6500Κ + actinics or 6500K/10000K)
http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/yellow.jpg
Μπλε φωτισμός(10000K)
http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/blue.jpg
Μωβ φωτισμός(16000K+)
http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/purple.jpg

Powerheads/Wavemakers

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/hd19401_99.jpg

Είναι αντλίες νερού που δημιουργούν παρόμοια κίνηση νερού με αυτή που υπάρχει στην θάλασσα. Είναι αναγκαία και για τα ψάρια και για τα κοράλλια(κια όσα ζώα τρέφονται φιλτράρωντας το νερό) αλλά και για την καθαριότητα του ενυδρείο.
Τα πλείστα κοράλια, έχουν μικρά πλοκάμια για να αρπάζουν την τροφή που κυκλοφορά στο νερό. Η ροή είναι αναγκαία για να φθάνει σε αυτά η αναγκαία ποσότητα. Άλλα κοράλια θέλουν λίγη ροή και άλλα θέλουν ισχυρή ροή. Ανάλογα με την ανάγκη ροής, είναι και η τοποθέτηση του κοραλιού κοντά ή μακρυά από powerheads και wavemakers.

Η ροή είναι 5-6 φορές τον όγκο νερού στο ενυδρείο σας, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν την ροή πάνω από 20 φορές τον όγκο του ενυδρείου σας. Η αυξημένη ροή δεν αφήνει την τροφή και της ακαθαρσίες να καθίσουν στην άμμο και στο βράχο, για να καταληξουν αντίθετα στο protein skimmer που θα αναλάβει να τις αφαιρέσει από τον νερό. Επίσης η αυξημένη ροή δεν αφήνει νεκρά σημεία στο ενυδρείο όπου ενοχλητική άλγη, διατώματα ή κυανοβακτηρίδια θα μπορούσαν να αναπτυχθούν.

Test kits/Έλεγχος παραμέτρων νερου

Τα βασικά τεστς που θα κάνετε στην αρχή είναι αμμωνία, nitrites, nitrates, ph, αλκαλότητας. Στην συνέχεια για reef θα χρειαστείτε phosphates(προκαλούν την ανάπτηξη ενοχλητικής άλγης), silicates(προκαλούν την ανάπτυξη των διατωμάτων), ασβέστιο(calsium), dΚΗ(carbonate hardness), κ.α.

Refractometer

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/marinedepot_refractometer.jpg

Είναι ο καλύτερος συνδιασμός κόστους και ακρίβειας. Μετράει την περιεκτικότητα σε αλάτι στο νερό. Μεγάλη διαφορά της περιεκτικότητας σε αλάτι, σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον των ψαριών μπορεί να τα σκοτώσει. Άλλοι μεθόδοι μέτρησης είναι το hydrometer(λιγότερο ακριβές) και ειδικά ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία είναι πιο ακριβά και θέλουν συντήρηση.

Salt/Αλάτι

Υπάρχουν ειδικά άλατα, τα οποία περιέχουν επιπλέον συστατικά, απαραίτητα για την ανάπτυξη κάποιων οργανισμών (κοράλλια, όστρακοειδή κλπ).

Δοσολογία ασβεστίου και buffers dKH

Όταν αυξήσετε των πληθυσμό κοραλιών και οστρακοειδών θα πρέπει να συμπληρώσετε ασβέστιο αφού πλέον τα συστατικά στο αλατόνερο που θα αλλάζετε κάθε 2 εβδομάδες ή μήνα δεν θα είναι αρκετό. Επίσης διάφορα buffers για carbonate hardness θα σας χρειαστούν.

xwstis
04-09-08, 23:18
thnx man

odigi
15-11-08, 17:23
thankz

netfans
18-11-08, 18:11
thanks

touak1982
21-11-08, 12:51
ΦΙΛΕ ΕΙΝΑΙ ΦΟΒΕΡΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΟΥ

anna_vas
01-12-08, 23:31
ΤΗΑΝΧ

snipershot
18-02-09, 17:53
Απολογούμε για το hidden content αλλά είναι ένας τρόπος να δω ποιοί εκτιμούν τον κόπο που έκανα και για να προοθήσω την συζήτηση σε αυτό θέμα. Παρακαλώ αντί να κάνετε post με Thanks να πατήσετε το κουμπάκι κάτω δεξιά, ώστε τα posts στο thread να περιέχουν κάποιες απορίες ή διορθώσεις.
Επίσης παρακαλώ στείλτε ένα pm για τυχόν ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη.
Όσοι δεν θέλετε να ευχαριστήσετε για να δείτε το post μπορείτε να πάτε εδώ:
http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/?p=1
Το μέγεθος των εικόνων είναι καλύτερα ρυθμισμένο στο blog.


Επειδή πολλοί παράγωντες που αφορούν τα ενυδρεία αλμυρού νερού και υφάλου, αλλάζουν συνεχώς, μην ακολουθήσετε τις πιο κάτω οδηγίες αποκλειστικά αλλά κάντε μια σύντομή έρευνα προτού αρχίσετε ένα ενυδρείο αλμυρού νερού. Πιθανό μετά από 6μήνες με κάποιο χρόνο, να βρεθούν διαφορετικές και καλύτερες μεθόδοι πχ. για φωτισμό, φιλτράρισμα κ.α.

Διαβάζωντας εκατοντάδες posts σε forums -σχετικά με το hobby μας- από καινούρια άτομα που ζητούσαν να μάθουν ποιός είναι ο κατάλληλος, βασικός εξοπλισμός για ένα ενυδρείου αλμυρού νερού ή ένα ενυδρείο υφάλου αποφάσισα να συντάξω αυτό τον οδηγό για την διαδικασία στησίματος ενός reef ενυδρείου. Παράλληλα θα εξηγώ και ποιά κομμάτια είναι προαιρετικά σε περίπτωση που απλά θέλετε ένα ενυδρείο με ψάρια αλμυρού νερού.

Να απολογηθώ για την ευρεία χρήση αγγλικών όρων αλλά τις περισσότερες πληροφορίες τις έχω μαζέψει από αγγλόφωνα sites και forums όπου το πλήθος των φίλων του hobby είναι μεγαλύτερο και πιο εύκολο να βρεις απαντήσεις στα ερωτήματά σου.

Ένα ενυδρείο υφάλου είναι μια προσομοίωση της ζωής που συναντούμε στους υφάλους των τροπικών περιοχών. Υφάλοι υπάρχουν και στη χώρα μας αλλά λόγω του κλίματος οι ποικιλία και η ομορφιά των διαφόρων ζωών δεν είναι τόσο εντυπωσιακή όσο στα τροπικά κλίματα. Συνήθως τα ενυδρεία υφάλων φιλοξενούν ψάρια, κοράλια, ανεμώνες, όστρακα, σκουλήκια και άλλα ασπονδύλωτα. Από την πιο πάνω λίστα όλα τα ζώα είναι ασπονδύλωτα εκτός από τα ψάρια αλλά συνήθως όταν κάποιος αναφέρετε σε ασπονδύλωτα εννοεί τις γαρίδες, τα καβουράκια και τα σαλιγκάρια.

Τα ασπονδύλωτα ζώα που θέλουμε να φιλοξενήσουμε στο ενυδρείο μας είναι πολύ ευαίσθητοι οργανισμοί, με αποτέλεσμα ο εξοπλισμός που χρειαζόμαστε να είναι περισσότερος και πιο ακριβός. Κάποια κοράλια όταν πεθαίνουν ελευθερώνουν διάφορες τοξικές ουσίες που σκοτώνουν ότι υπάρχει στο ενυδρείο. Σίγουρα δεν θέλουμε να κάνουμε μια φθηνή επένδυση για να καταλήξουμε με ένα υγρό νεκροταφείο στο σαλόνι.

Βασικός Εξοπλισμός
http://osir.org.in/mambots/content/multithumb/images/532a92b05e4ce3a91fca3159af6fead7.gif
http://www.kleinerreef.com/images/homepage.jpg
Ένα ενυδρείο… Όσο προφανές και αν είναι, η επιλογή του κατάλληλου ενυδρείου είναι ένα αρκετά πολύπλοκο ζήτημα. Αρκετοί αγοράζουν ένα μικρό ενυδρείο(nanocube) για να μάθουν αργότερα ότι το κίτρινο tang που τους αρέσει τόσο πολύ δεν πρόκειται να επιβιώσει σε ένα τόσο μικρό ενυδρείο. Τα πλείστα ψάρια tang όπως η Ντόρα από το γνωστό “Ψάχνωντας τον Νέμο” χρειάζετε ένα ενυδρείο τουλάχιστο 300 λίτρων ενώ παράλληλα συνιστάτε το μήκος του ενυδρείου να είναι μεγαλύτερο από 1,5-2 μέτρα. Επίσης ένα μικρό ενυδρείο θα σας περιορίσει στον αριθμό ψαριών και άλλων ζωών. Η μικρή ποσότητα νερού κάνει την διατήρηση σταθερών παραμέτρων νερού πιο δύσκολή. Σε περίπτωση που είστε αρχάριος είναι πιο εύκολο να διατηρήσετε ένα σταθερό περιβάλλον σε ένα ενυδρείο 200 λίτρων παρά σε ένα ενυδρείο με λιγότερα από 100 λίτρα. Φυσικά ο εξοπλισμός για ένα μεγαλύτερο ενυδρείο είναι πιο ακριβός αλλά είναι καλύτερα να ξοδέψεις λίγο περισσότερα χρήματα στην αρχή παρά να δυσκολευτείτε και να εγκαταλείψετε το hobby χάνωντας και το αρχικό ποσό που επενδύσατε. Οι πλείστοι φίλοι που αρχίζουν με μικρά ενυδρεία, αναγκάζονται στο μέλλον να τα πουλήσουν, αφού θέλουν ένα μεγαλύτερο ενυδρείο για να έχουν περισσότερα ζώα.
Τα ενυδρεία υφάλου συνήθως έχουν ένα μικρότερο σχετικά χώρο με νερό(sump) κάτω από το κυρίως ενυδρείο όπου κρύβουν τα φίλτρα, τις θερμάστρες, τα chillers, κλπ. Περισσότερα για αυτό το χώρο στην επόμενη παράγραφο. Το νερό από το κύριως ενυδρείο πρέπει να κατεβεί σε αυτό το χώρο και στην συνέχεια να επιστρέψει πίσω. Αυτό γίνεται με τις υπερχειλίσεις(overflows) και μια ή περισσότερες αντλίες επιστροφής. Υπάρχουν 3 κύρια είδη υπερχείλισης.

Reef Ready Υπερχείληση

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/reefready.jpg

Συναντάτε σε έτοιμα για ύφαλο ενυδρεία. Πρόκειτε για ένα έπιπλέον διαχωριστικό γυαλί ή ακρυλικό(πιο κοντο από τα τοιχώματα) δια μήκος του ενυδρείου που δημιουργεί ένα ακόμη δοχείο για νερό στο πίσω μέρος του ενυδρείου. Το γυαλί ή ακρυλικό στη βάση του ενυδρείου είναι τρυπημένο για να επιτρέψει την σύνδεση κατάλληλων σωλήνων.

Δια-μήκος υπερχείληση
http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/coast-to-coast.jpg

Τα reef ready ενυδρεία είναι συνήθως αρκετά πιο ακριβά από τα συνηθισμένα. Για να γλιτώσουμε το κόστος δημιουργούμε την πιο πάνω κατασκευή τρυπώντας το πίσω γυαλί για τις σωληνώσεις. Είναι ουσιαστικά ένα κουτί διαμήκος του πίσω γυαλιού που έχει το ίδιο αποτέλεσμα με ένα reef ready ενυδρείο. Τρυπάμε το γυαλί μόνο αν δεν είναι tempered. Διαφορετικά το πίσω γυαλί θα σπάσει σε χιλιάδες κομματάκια σε μέγεθος ριζιού.

Εξωτερική υπερχείληση

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/cr1519_99.jpg

Για όσους θέλουν να αποφύγουν το τρύπημα του πίσω γυαλιού ή σε περίπτωση που το γυαλί είναι tempered(σπάζει σε ρύζι αν δοκιμάσετε να το τρυπήσετε). Αυτή η μέθοδος είναι η πιο εύκολη αλλά και η πιο ελαττωματική, μιας και αρκετές φορές θα χάσει το σιφώνι με αποτέλεσμα να μην πηγαίνει νερό στο sump σας και η αντλεία επιστροφής να αδειάσει το sump σας και να γεμίσει το ενυδρείο με το επιπλέον νερό. Αν δεν υπολογίσετε σωστά την ποσότητα του νερού ετοιμαστείτε να συναντήσετε μια λίμνη στο σαλόνι σας.

Sump

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/20070323_sump.jpg

Το sump είναι απλά ένα δοχείο νερού συνήθως κάτω από το ενυδρείο. Αυτό το δοχείο μπορεί να είναι ένα μικρό ενυδρείο μέχρι και απλά πλαστικά δοχεία συνδεδεμένα μεταξύ τους. Κύριως σκοπός είναι η αύξηση του όγκου νερού(για διατήρηση πιο σταθερών παραμέτρων νερού) και το κρύψιμο κάποιου αντιαισθητικού εξοπλισμού. Κανείς δεν θέλει να έχει protein skimmers, φίλτρα, θερμάστρες, ψύκτες κλπ μέσα στο κύριο ενυδρείο του. Όσο αφορά τις παραμέτρους νερού απλά φανταστείτε ένα ποτήρι νερό και ένα κουβά νερό. Ρίχνωντας μέσα σταγόνα-σταγόνα μελάνι ο κουβάς θα αργήσει να αλλάξει χρώμα σε σχέση με το ποτήρι. Ομοίως αν κάτι πάει στραβά τα βλαβερά χημικά σε ένα ενυδρείο με αυξημένο όγκο νερού λόγω sump θα αργήσουν να αυξηθούν. Το sump είναι απαραίτητο για reef ενώ για απλά ενυδρεία αλμυρού νερού(ψάρια μόνο), κάποιοι το προτιμούν για απόκρυψη εξοπλισμού μιας και τα ψάρια είναι πιο ανθεκτικά απ’ότι τα ασπονδύλωτα.

Live rock/ Ζωντανός βράχος

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/p-81793-live-rock.jpg

Το μέσο βιολογικού φιλτραρίσματος του νερού. Ότι κάνουν και τα σωληνοειδή κεραμικά στα ενυδρεία γλυκού χωρίς να μαζεύει ακαθαρσίες που να επηρεάσουν την ποιότητα νερού. Οι ακαθαρσίες των ψαριών και η επιπλέον τροφή που δεν έχει καταναλωθεί, παράγουν αμμωνία στο νερό. Ακόμη και σε μικρές ποσότητες η αμμωνία είναι τοξική για οποιοδήποτε ζώο στο νερό, είτε γλυκό ή αλμυρό. Ο ζωντανός βράχος είναι πορώδης βράχος στον οποίο αναπτύσονται βακτηρίδια που διασπούν την αμμωνία σε nitrites. Οι nitrites είναι εξίσου τοξική ουσία με την αμμωνία. Μια άλλη οικογένεια βακτηριδίων που επίσης αναπτύσσεται στο βράχο διασπά τους nitrites σε nitrates μια σχετικά πιο ασφαλή χημική ένωση η οποία όμως σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 5ppm επηρεάζει αρνητικά αρκετά ζώα του ενυδρείου με τα ψάρια να είναι περισσότερο ανθεκτικά. Περισσότεροι nitrates από 50ppm ίσως επηρεάσουν και την υγεία των ψαριών. Για αφαίρεση των nitrates γίνονται αλλαγές νερού(10% κάθε εβδομάδα ή σε μεγαλύτερα ενυδρεία 20% κάθε 2 εβδομάδες). Υπάρχουν και άλλες μεθόδοι για μείωση των nitrates όπως ένα ψηλό(με ήτα) στρώμα άμμου ή δοσολογία βότκας, ζάχαρης και αλκοόλης γενικότερα. Καμία μέθοδος δεν πρόκειται να σας εξασφαλίσει 100% αφαίρεση των nitrates από το νερό αλλά ίσως μειώσει την συχνότητα που χρειάζονται οι αλλαγές νερού. Ο ζωντανός βράχος αν τον αγοράσετε βρεγμένο έχει αρκετά βακτηρίδια για να βάλετε ένα 2 ψαράκια στο ενυδρείο σας. Συνήθως αρχίζουμε με 10% ζωντανό βράχο και αυξάνουμε την ποσότητα είτε λόγο ανάγκης ή αισθητικής(πολλά κοράλια έρχονται κολλημένα σε ζωντανό βράχο και αναγκαστικά θα αγοράσετε κάποια επιπλέον κομμάτια βράχο). Ο ρυθμός που προσθέτουμε ζώα στο ενυδρείο πρέπει να είναι αργός για να δώσουμε χρόνο στα βακτηρίδια να πολλαπλασιαστούν για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στην επιπλέον αμμωνία που παράγετε από τα ζώα που προσθέτουμε. Συνήθως παίρνει 2 εβδομάδες για κάθε ψάρι. Μπορείτε να αγνοήσετε αυτό τον κανόνα αν προσθέσετε κάποιο ζώο που τρέφετε φιλτράροντας το νερό(κοράλια “μανιτάρια”, feather dusters, κ.α), μιας και ένα τέτοιο ζώο αφαιρεί τροφή που περισσεύει μειώνοντας έτσι την αμμωνία που παράγεται και βελτιώνοντας τις παραμέτρους νερού. Απαραίτητο και για ενυδρείο με μόνο ψάρια.

Protein skimmer

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/ag1133_1.jpg

Προσφέρει το μηχανικό φιλτράρισμα του νερού. Μαζεύει διαλυμένη και μη διαλυμένη οργανική ύλη από το νερό και την αφαιρεί με αποτέλεσμα την αισθητή μείωση της αμμωνία. Είναι το πιο σημαντικό μέρος φιλτραρίσματος του νερού μετά το ζωντανό βράχο. Απαραίτητο και για ενυδρείο με μόνο ψάρια.

Μονάδα RO/DI

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/cp1341_99.jpg

Η Ελληνική ονομασία είναι αντίθετη όσμηση. Το νερό της βρύσης περιέχει διάφορα στοιχεία βλαβερά για ένα ενυδρείο όπως η χλωρίνη, nitrates, phosphates, ιχνοστοιχεία χαλκού κ.α Η χλωρίνη είναι θανατηφόρα για όλα τα ζώα, ο χαλκός θα σκοτώσει τα ασπονδύλωτα και τα υπόλοιπα θα συμβάλουν στην εμφάνιση ενοχλητικής άλγης και διατομάτων. Τα χρήματα που θα ξοδέψετε για μια καλή μονάδα RO/DI θα επιστρέψουν στην τζέπη σας αφού δεν θα χρειαστεί να αγοράσετε άλλα χημικά ή φίλτρα για την αφαίρεση αυτών τον στοιχείων από το νερό αργότερα καθώς και από τον χρόνο που θα γλιτώσετε αντί να παλεύετε να καθαρίσετε το ενυδρείο από την ενοχλητική άλγη.

Lighting/Φωτισμός

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/aquarium_fluorescent_lighting_2.jpg
http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/aquarium_metal_halide_lighting_2.jpg

Εξαρτάτε πάντοτε από το μέγεθος του ενυδρείου σας και τι κοράλλια σκοπεύετε να βάλετε. Τα ψάρια μπορούν και να ζήσουν χωρίς φώτα πάνω από το ενυδρείο. Το φώς στο χώρο που ζουν είναι αρκετό για να δουν. Ωστόσο ένα ενυδρείο χωρίς φως δεν είναι τόσο όμορφο. Για μαλακά κοράλια (Leather, mushrooms) 2-3 watt ανά γαλόνι (3,8-4 λίτρα). Για LPS(Large polyp stony corals) 3-5 watt. Για SPS, ανεμώνες και κοχύλια πιο έντονος φωτισμός είναι αναγκαίος, από 5 μέχρι 10 watt ανα γαλόνι, ανάλογα πάντοτε με τους κατοίκους του ενυδρείο. Για μαλακά και LPS 5 watt

ανα γαλόνι θεωρείται ο ιδανικός φωτισμός.Όσο αφορά το φωτισμό υπάρχουν διάφορες θερμοκρασίες φωτός που μπορείτε να χρησιμοποιείσεται. Στη θάλασσα όσο κατεβαίνεις πιο βαθιά το νερό απορροφά πρώτα το κόκκινο χρώμα, μετά το κίτρινι, πράσινο κλπ. και τελευταία το μπλε και μωβ. Για αυτό το λόγο, χρησιμοποιείτε μπλε και μωβ φως στα ενυδρεία υφάλων για να είναι πιο αποδοτικός ο φωτισμός αφού αυτά τα δυο χρώματα μπορούν να φτάσουν πιο βαθειά. Ο κατάλληλος φωτισμός αρχίζει από θερμοκρασία χρώματος 6500Κ(κέλβιν) που μοιάζει με φως ημέρας μέχρι τους 20000Κ που είναι πιο σκούρο μωβ. Εάν σας αρέσει το μπλε-μωβ χρώμα στο ενυδρείο σας μπορείτε να χρησιμοποιείσετε μόνο λάμπες με χρώμα 10000Κ+. Εάν προτιμάτε ένα πιο κίτρινο φως, χρησιμοποιείστε λάμπες των 6500Κ και συμπληρώστε με λάμπες μεγαλύτερης θερμοκρασίας ή ακτινικές ανάλογα για να βελτιώσετε την ανάπτυξη των κοραλλιών, ανεμώνων και κοχυλιών και την οπτική εμφάνιση του ενυδρείου. Επίσης ο κύκλος του φωτισμού θα πρέπει να προσομειώνει τις ώρες φωτισμού και την ένταση του φωτός στις τροπικές περιοχές. Υπάρχουν ειδικά timers για να ρυθμίσετε πότε θα ανάβουν και θα σβήνουν τα φώτα.

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/aquarium_moonlight_lighting_2-300x48.jpg

Μερικές εικόνες ενυδρείων με φωτισμό διαφορετικής θερμοκρασίας:
Κίτρινος φωτισμός (6500Κ + actinics or 6500K/10000K)
http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/yellow.jpg
Μπλε φωτισμός(10000K)
http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/blue.jpg
Μωβ φωτισμός(16000K+)
http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/purple.jpg

Powerheads/Wavemakers

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/hd19401_99.jpg

Είναι αντλίες νερού που δημιουργούν παρόμοια κίνηση νερού με αυτή που υπάρχει στην θάλασσα. Είναι αναγκαία και για τα ψάρια και για τα κοράλλια(κια όσα ζώα τρέφονται φιλτράρωντας το νερό) αλλά και για την καθαριότητα του ενυδρείο.
Τα πλείστα κοράλια, έχουν μικρά πλοκάμια για να αρπάζουν την τροφή που κυκλοφορά στο νερό. Η ροή είναι αναγκαία για να φθάνει σε αυτά η αναγκαία ποσότητα. Άλλα κοράλια θέλουν λίγη ροή και άλλα θέλουν ισχυρή ροή. Ανάλογα με την ανάγκη ροής, είναι και η τοποθέτηση του κοραλιού κοντά ή μακρυά από powerheads και wavemakers.

Η ροή είναι 5-6 φορές τον όγκο νερού στο ενυδρείο σας, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν την ροή πάνω από 20 φορές τον όγκο του ενυδρείου σας. Η αυξημένη ροή δεν αφήνει την τροφή και της ακαθαρσίες να καθίσουν στην άμμο και στο βράχο, για να καταληξουν αντίθετα στο protein skimmer που θα αναλάβει να τις αφαιρέσει από τον νερό. Επίσης η αυξημένη ροή δεν αφήνει νεκρά σημεία στο ενυδρείο όπου ενοχλητική άλγη, διατώματα ή κυανοβακτηρίδια θα μπορούσαν να αναπτυχθούν.

Test kits/Έλεγχος παραμέτρων νερου

Τα βασικά τεστς που θα κάνετε στην αρχή είναι αμμωνία, nitrites, nitrates, ph, αλκαλότητας. Στην συνέχεια για reef θα χρειαστείτε phosphates(προκαλούν την ανάπτηξη ενοχλητικής άλγης), silicates(προκαλούν την ανάπτυξη των διατωμάτων), ασβέστιο(calsium), dΚΗ(carbonate hardness), κ.α.

Refractometer

http://thelittlewebsitethatcould.com/myReef/wp-content/uploads/2008/09/marinedepot_refractometer.jpg

Είναι ο καλύτερος συνδιασμός κόστους και ακρίβειας. Μετράει την περιεκτικότητα σε αλάτι στο νερό. Μεγάλη διαφορά της περιεκτικότητας σε αλάτι, σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον των ψαριών μπορεί να τα σκοτώσει. Άλλοι μεθόδοι μέτρησης είναι το hydrometer(λιγότερο ακριβές) και ειδικά ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία είναι πιο ακριβά και θέλουν συντήρηση.

Salt/Αλάτι

Υπάρχουν ειδικά άλατα, τα οποία περιέχουν επιπλέον συστατικά, απαραίτητα για την ανάπτυξη κάποιων οργανισμών (κοράλλια, όστρακοειδή κλπ).

Δοσολογία ασβεστίου και buffers dKH

Όταν αυξήσετε των πληθυσμό κοραλιών και οστρακοειδών θα πρέπει να συμπληρώσετε ασβέστιο αφού πλέον τα συστατικά στο αλατόνερο που θα αλλάζετε κάθε 2 εβδομάδες ή μήνα δεν θα είναι αρκετό. Επίσης διάφορα buffers για carbonate hardness θα σας χρειαστούν.



thanks

mordillo
21-02-09, 14:37
Thanks

basilis_57
21-02-09, 15:20
eyxaristv poly

mpak1978
21-02-09, 20:08
:bow::angel::bow::angel:

bebebo
25-02-09, 21:32
thanks

lelos1234
26-02-09, 13:21
thanks

pio119
01-03-09, 08:57
:):):)

vardakis
10-03-09, 18:25
tthanxxxx

glykeria1
10-03-09, 23:05
:rofl:

alxgar
28-03-09, 08:38
eyxaristw

evris
06-04-09, 19:17
tnx filos:bow:

nkarvounis
13-04-09, 13:13
Thanks

mor187
24-04-09, 23:57
Thanks

stelk00
26-04-09, 15:28
:bow:

stavrakisalani
24-05-09, 13:08
:bounce2::bounce2::bounce2:

maolis
15-06-09, 19:00
thanks:)

cristiano-7
15-06-09, 19:47
thanks

mpolenis
02-09-09, 20:39
Η περιέργεια σκότωσε τον γάτο

implis
10-09-09, 21:22
thanks

LORD
01-03-10, 14:21
thnxxxxxxxx

vectros
02-03-10, 13:54
thanks

grigoris1
12-06-10, 12:45
Πολύ ωραίο! μπράβο!

leader12344
24-09-10, 19:13
:slap::slap::slap:

proview
25-09-10, 09:21
:clap2:

antreasb
25-10-10, 10:41
poly kalos mpravo